Fronte del Po, un percorso lungo gli argini storici, culturali e naturalistici del Grande Fiume

Viaggio controcorrente in otto puntate alle origini del Po, dove la terra si mescola all'acqua e gli uccelli stanno sotto i pesci

Alla fine, quando ci siamo seduti a pelo di Po per uno spritz al dehors del glorioso Imbarco del Re - vista sui ponti, sul Monte dei Cappuccini e sulla collina torinese - la signora Graziella che gestisce il bar-ristorante da Perosino ed è la regina mai deposta del fiume (“a 18 anni seminavo gli spasimanti vogando con il mio canoin controcorrente”) ci ha chiesto, pensando di metterci in crisi: “Qual è il posto che vi è rimasto nel cuore?” Tutti quattro abbiamo guardato il Po con disincanto, perché vederlo scorrere lì davanti al Valentino, così sontuoso, cortese e aristocratico, così consapevole, nonostante la sua giovane età, di far parte dell’élite dei fiumi che specchiano le più belle città del mondo, ci sembrava troppo sofisticato e troppo contemporaneo, quasi una cartolina digitale. Noi venivamo invece da un viaggio esotico, da luoghi stranieri, lontani, appartati. Si potrebbe dire anacronistici se non fosse che il mondo che vive lungo fiumi dalla personalità intensa come il Po se ne infischia di stare al passo con i tempi, ma ha un suo tempo. E sta a chi vi si affaccia d’entrarci in sincronia. 

Insomma noi avevamo esplorato un fiume sconosciuto, quasi italiani in terra forestiera; avendolo poi percorso controcorrente per seicento e passa chilometri, cioè a ritroso nella sua tormentata esistenza, avevamo la presunzione di averne ricostruito e percepito il carattere e la natura più

autentici; diversamente dagli spasimanti della signora Graziella, ci sembrava di aver conquistato quel che inseguivamo. Tanto che tutti quattro, cercando nella mente il posto che più ci aveva emozionato, l’esperienza che meglio poteva sintetizzare il senso profondo della nostra avventura, siamo tornati quasi all’alfa del viaggio. Dove il Grande Fiume s’appresta ad andare a morire ed esprime al massimo - in uno dei molti rami, anzi nel più piccolo, con cui raggiunge la pace in Adriatico - la sua vocazione selvaggia, neanche fosse un ultimo desiderio o un testamento spirituale: il Po di Maistra. Che un tempo era il ramo principale e misurava addirittura un chilometro da una sponda all’altra e ora è largo un centinaio di metri appena. Ma per noi, quella mattina sulla barca di Gigi Veronese, era come essere sul Paranà o in Cambogia a risalire il Nung del colonnello Kurtz. Eravamo nel cuore di tenebra del Delta, nel punto migliore dove cominciare ad ascoltare il respiro del Fiume Dimenticato.

L’Olanda del Mediterraneo

Il “colonnello” Gigi spegne il motore e per lunghi attimi ci consegna a un ambiente primordiale. L’acqua è gialla, grassa di vita, la vegetazione che ci fa da sponda potrebbe essere quella d’una foresta pluviale subequatoriale, gli uccelli dalla boscaglia lanciano versi mai sentiti, quasi di panico, come se vedessero l’uomo per la prima volta. “Questa è una delle zone più selvagge d’Italia, qui non ci vieni da turista per caso”, dice Gigi. Infatti per arrivarci serve una specie di capo-alligatore come lui, cresciuto a pane e Po. Siamo risaliti con cautela navigando nella fitta vegetazione, un labirinto di acqua e piante, partendo dal ponte di barche di Boccasette, da cui già s’intuisce, dall’aria salmastra e dal cielo alto, la grande presenza pelagica oltre Valle Chiusa. “Il Delta, 600 chilometri quadrati conquistati dal Po con l’aiuto dell’uomo, non esisteva quando scoprirono l’America, questa è una specie di Olanda del Mediterraneo”. Racconta la dinamica, il divenire del suo regno. I sassi delle Alpi e dell’Appennino, rotolati per centinaia di chilometri nel fiume diventano sabbia finissima che viene depositata oltre la foce creando gli scanni, barriere tra il mare e la laguna; interviene l’uomo e apre dei varchi, fa dialogare l’acqua salata con quella dolce, così che la laguna si fa valle, cioè acqua viva e fertile, perfetta per la semina e la raccolta del pesce, infatti i pescatori del Polesine sono ex braccianti ed ex agricoltori diventati coltivatori diretti di pesce… Siamo in un mondo ex. Un laboratorio fisico e filosofico a cielo aperto, qui la dialettica eraclitea dello scorrere senza fine della realtà, del fiume dinamico della vita, è vita e realtà d’ogni

giorno. Ciò che era mare diventa terra, ciò che era costa diventa piena campagna: Adria, ad esempio, che ha dato il nome al mare, era un porto, la Rotterdam degli etruschi, principale snodo mercantile del continente. Poi scanno dopo scanno, ha salutato il mare e si è trasformata in centro rurale. Ma d’altronde l’intera valle padana è figlia di questo giochino idraulico-geologico. 

E Venezia è diventata Venezia perché’ ha mutato il gioco, o la lotta, tra acqua e terra in potere e ricchezza. “Quando è nato questo ramo convogliava il 65 per cento della portata del fiume, ora ne trasporta il 5 per cento” dice Gigi mostrando delle fotocopie sgualcite di carte veneziane della fine del Cinquecento. “Dal Po di Maistra si staccavano altri rami che andavano a insabbiare la laguna di Venezia. Così nel 1600 in quattro anni e con settemila uomini crearono un’opera faraonica, il Taglio di Po, costringendo il corso del fiume a virare verso Sud, dove depositò nuovi sedimenti dai quali emersero nuove terre e nuovi possedimenti per i nobili della Serenissima. Capite che qui, come si mischiano terra e acqua, così non è chiaro se sia stata la geografia a fare la storia o viceversa…”. 

La Repubblica dei castori

Gigi vuole dirci, insomma, che per raccontare davvero il Po controcorrente, non bisogna cominciare dal faro delle bocche della Pila, la New Orleans del nostro Old Man River, dove esala l’ultimo respiro dopo 650 chilometri; ma che bisogna partire addirittura dal campanile di piazza San Marco, dai serenissimi ingegneri idraulici e dai loro più tristi epigoni del Mose. E in effetti è quello che è accaduto. Infatti questo viaggio di Sette nasce sulla traccia di una pista ciclabile pensata dal professor Paolo Pileri e dalla sua squadra del Politecnico di Milano (vedi box) che collega Venezia e Torino: il progetto che il Guardian ha definito “una svolta epocale per un paese auto-dipendente” si chiama appunto VenTo, ma potrebbe chiamarsi MuMu, perché’ parte dai Murazzi del Lido per arrivare ai Murazzi di Torino e si sviluppa interamente su terreno demaniale, 679 chilometri, percorrendo, dal Delta in poi, gli argini del Po. Un’opera che costa solo un centinaio di milioni di euro, come due chilometri di autostrada BreBeMi per capirsi, ma che potrebbe diventare la Ciclostrada del Sole del Terzo millennio; e il Po, dopo decenni di oblio e angherie, si merita di essere riscoperto pian piano, pedalata dopo pedalata. Con gentilezza. Come si faceva nel Grand Tour, quando Goethe, ragionando proprio sul legame tra Venezia e l’acqua e tra l’Adriatico e il Po, camminando sui Murazzi del Lido, parlò di “Repubblica dei castori”. 

“Aveva capito che Venezia non è Genova, Trieste o Napoli, non è una città di mare, ma di acqua” dice Giorgio Conti, professore di pianificazione ambientale e coordinatore degli archivi della sostenibilità di Ca’ Foscari. Conti, prof anticonformista, si arrotola le brache e cammina sulla battigia davanti alle capanne ottomane dell’Excelsior al Lido; l’Adriatico è turchese, con il suo inconfondibile orizzonte che induce grandi visioni e grandi illusioni, come quelle di Corto Maltese. Nel Cinquecento a Venezia, spiega Conti, si combatterono due geni dell’idraulica, Cristoforo Sabbadino e Alvise Cornaro. Vinse Sabbadino che progettò una laguna “secondo Natura”. Legata cioè ai ritmi naturali e delle maree, viste come “la respirazione della laguna”, ma consapevole che questa era un elemento di strategia militare, una fortificazione. “Costruì con la pietra d’Istria gli sbarramenti dei Murazzi qui al Lido, fece deviare, come accadde poi con il ramo settentrionale del Po a Sud, il corso del Brenta e del Sile che minacciavano di interrare la laguna”. 

Il Raboso di Scarso

Laguna e Po, due “progetti” simili, dice Conti: “La cosa straordinaria del Po di oggi è che nel suo tratto finale è pensile, anche otto metri sopra il livello della terra: per lunghi tratti gli uccelli stanno sotto i pesci… Amerete il Delta e il Polesine, luoghi appartati e bellissimi che non si danno le arie della Camargue”. S’intravvedono le bocche di San Nicoletto, i ciclopici cassoni del Mose: “Ecco i Murazzi sono stati un Mose secondo natura. Oggi invece, interrompendo i flussi, il Mose è un progetto contro natura, ha bisogno di energia esterna, di manutenzione, una sostenibilità interamente umana. E’ come se fosse la laguna a doversi adattare a Venezia e non viceversa. Ad esempio a Venezia non esiste un sistema fognario, perché’ il sistema di depurazione avviene con lo scambio delle maree. Se noi andiamo a interrompere questo equilibrio cosa succederà?” 

I gabbiani che facevano volare l’immaginazione di Hugo Pratt si agitano irrequieti sopra la spiaggia di Malamocco, le palafitte per la meditazione della comunità Osho sembrano cedere alla mareggiata sollevata dall’improvvisa bora che soffia da Est. La terrazza della casa di Pratt vista da qui sembra la tolda di una nave nella tempesta imminente.

“L’Adriatico per me è una grande laguna, oppure la continuazione del Po sotto nuove sembianze” dice Lele Vianello, grande disegnatore e collaboratore storico di Pratt, anzi, secondo qualcuno, la vera matita del Salgari del fumetto. Racconta degli orti di Malamocco, del carciofo “che sa di salso”. “Siamo gente di vanga, non da pesca come i nostri cugini di Pellestrina…”. Il tempo di carburare con l’insuperabile Raboso della trattoria da Scarso e prendiamo la rincorsa puntando a Sud. Comincia la pedalata che ci porterà fino a Chioggia, lungo la ciclabile di Pellestrina. Sfidiamo un cielo drammatico, con decine di trombe d’aria che penzolano sull’Adriatico come cappi da una forca. Sembra di stare dentro un colossal biblico, uno squarcio d’azzurro ci segue con puntiglio senza farci prendere una goccia d’acqua. E in questi momenti, soprattutto se sei al principio d’un lungo viaggio e anche se sei un viaggiatore laico, non puoi non accogliere con un certo compiacimento il riguardo celeste. Scopriremo il detto sacrosanto: “Trema la terra, il ciel s’oscura, ma quei del Po no ‘i gà mai paura”.

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1/8 The River Journal Project

testo di Marzio G. Mian e Nicola Scevola

Foto di Nanni Fontana e Massimo Di Nonno

Pubblicato su Sette